過去式中的哈瓦那(1)

哈瓦那街頭

經濟觀察網 特約作者 袁鋒 航行了8000多公里，西班牙水手羅德里格·德國·特里亞納終于看到了陸地，大叫著，“看，陸地”。不過，他的叫喊宣布了人類有史以來最驚人的一個錯誤，他們登陸的地方并非原來設想的印度，而是南美州。確切的說，哥倫布當時發現的是圣薩爾瓦多。兩周后哥倫布到達了古巴，自哪一后位于海灣中的哈瓦那開始逐漸發展起來，成為加勒比海上的一顆明珠。

因為沒有直航，古巴顯得遙遠而又神秘，印象也大多來自切·格瓦拉的革命主義精神和卡斯特羅對峙西方世界的強硬姿態，而鮮明的觀點輸出讓古巴像是個隨時會與西方發生沖突的是非之地，這種意識形態上的沖突從1959年古巴共和國成了一直到2009年建國八十三周年，持續了近半個世紀。

卡斯特羅曾經說過：“我知道我會下地獄，但是我會在那里看到大資本家、盜賊、劊子手和美國總統們?！奔词勾蟛偝鲈?，已經成為精神領袖的卡斯特羅依舊唇槍舌劍對美國政府對古巴的一系列政策進行著針鋒相對的辯論，而古老的哈瓦那城也如同政局的博弈般，在各種未知和矛盾中艱難前行。

現在的哈瓦那和十年前德國導演戴文·文德斯拍攝的《記憶哈瓦那》時并沒有太大的差距，殖民時期留下的大量優雅建筑常年失修， 表面的白色灰漿滲透出斑斑苔痕，一種巴洛克式的憂郁流淌而出。早在500年前，美洲的土著人就開始和歐洲人以及后來的非洲人混居，傳說，哈瓦那最初就建立在一顆神奇的木樹下，而更重要的，木棉樹的故事歷史上流傳了許多版本：西班牙人有一個圣母瑪麗亞和木棉樹的神話、非洲人則虔誠的相信他們的神就居住在木棉樹上。

沿著長約八公里的馬雷貢堤岸前行，來自加勒比海的波濤日以繼夜的沖刷著哈瓦那的海岸線，從老城區一直延伸到新城，就像條時間線，貫穿著哈瓦那的過去與現在。作為港口城市，她是通向新世界的大門。 柯?，敔柺枪吣浅菛|的一個小漁村，海明威在《老人與?！分刑峒暗穆杜_飯店就在這里，城里的維希亞莊園是海明威在哈瓦那的住處，現在已經成為博物館，常年吸引著許多慕名而來的參觀者，就在這里，海明威完成了他的著名小說《老人與?！?。

真正的富人早已不在舊城區居住，他們都搬到市郊的別墅去了，只留下古老的宮殿和大教堂，以及其余的居民一起面對命運，直到聯合國教科文組織宣布整個哈瓦那城為世界遺產為止。雖然該國并不富裕，但越來越多的建筑和庭院已經重現舊貌，而今天，建筑與文化，博物館和舞蹈，學校日常課程和觀光都已經相互融合，形成了一種嶄新的文化。

在哈瓦那街頭，隨處都能見到切·格瓦拉的頭像。50年前，同卡斯特羅一起推翻巴蒂斯塔政府的切·格瓦拉在遇害后的四十多個年頭里，已經成為了一種文化符號出現在各種印刷品和服裝上。自1959年革命勝利之后，美國加強了對古巴的經濟封鎖，令人口只有1200多萬的古巴陷入到前所未有的隔絕境地，隨著90年代初蘇聯的解體，社會主義陣營的援助逐漸隱退，卡斯特羅決定開發旅游業，讓國外消費者幫助因常年圍堵而帶來的經濟萎縮和物資的短缺。

很多外國人來到古巴第一個選擇度假的地方就是巴拉德羅，因為這里有古巴其他地方沒有的海水顏色。由遠及近，海水的顏色在不斷的變化著。這里是餐廳、夜總會和豪華旅館最密集的地方，曾經的開放政策已經廢除，普通公民禁止入內。1926年，因為生產火藥發了大財的杜邦，花了三十三萬美元在這里建了一座別墅，這在當時可是一個天文數字，如今，這個改為國營餐廳的地方，仍然是巴拉德羅最值得一去的地方。也有人會抱怨，這里一點也沒有古巴情調，確實，這里只是外國人的天下。

旅游業的發展讓古巴出現了一種雙重貨幣模式，類似于我國”外匯卷“的可兌換比索（cuc）和本地比索（cup）成為當地主要的支付手段，由于本地比索禁止和美元流通，其與兌換比索間的差距達到了24倍（1cuc可兌換大約1美元），貨幣兌換的差值造成了賺cuc和靠cup度日的人，過著兩種完全不同的生活。

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