“時裝周不是唯一的選擇”

訪法國高級時裝公會中國事務執行總監趙倩

經濟觀察報：受經濟影響，年初的米蘭男裝周全程只有4天，而4月份的紐約時裝周現在已經確認有至少30個品牌宣布退出，即將在3月份開始的巴黎時裝周情況如何？

趙倩：今年3月的巴黎時裝周全程被延長到9天，上百個品牌參與，所有大牌無一缺席。所以，從現在的情況來看，全球經濟危機對這次的巴黎時裝周沒有什么影響。

經濟觀察報：1月份的高級時裝周，在去年以客座身份參加的中國設計師馬可今年并未再次出現，而從2006年開始就在高級成衣周上做發布的謝鋒今年也會缺席。

趙倩：馬可與其他的設計師有點不同，她是用一種做當代藝術的態度來做“無用”這條線，所以當初她與法國時裝公會接觸的時候就表示，為什么時裝一定要遵循一年兩季的固定周期。是啊，為什么就一定要按照固定的模式來做服裝呢？這種獨特的思維方式和設計風格是時裝周歡迎的，不過，現在我們還是要按照規律來走。但是，馬可本人是希望可以不受這個頻率的限制，等有了新的東西再來。

至于謝鋒，他這次的缺席可以說是時裝周和他之間達成的一個共識。當初在考察他參加巴黎時裝周資格的時候，就有一個懸而未決的問題——國際銷售。但是，我們希望能有中國設計師站在這個舞臺上，所以就破例讓謝鋒先獲得資格，然后再通過在時裝周上做發布來達到公會要求的國際銷售標準。但是，五季以來，他在國際銷售方面并沒有太大的突破，所以我們希望他能重新考慮一下自己品牌的發展方向，畢竟時裝周并不是單純為了設計師展示設計作品的平臺，得到臺下看秀的國際買手訂單才是主要的目的。而設計師本人也同時提出，希望這次可以暫別巴黎時裝周，考慮到品牌運營的具體情況，所以說，這次他的缺席是雙方同時達成的一個共識。

時裝周是在西方時裝體系中衍生出來的模式，適合的是西方時裝體系的規律。而中國則不同，時裝周并非是唯一的選擇，有時候博覽會、訂貨會甚至藝術展覽都有可能是更好的拓展方式。

經濟觀察報：在你看來，經濟危機對中國的設計師品牌將會產生什么樣的沖擊？

趙倩：這次經濟危機受到最大影響的就是介于高端精品和大眾消費之間的那些品牌，而設計師品牌大部分就是集中在這個區域內。平時喜歡追求新奇特設計的消費者此時會更謹慎、收斂一些，選擇性價比看起來更實際的衣服，或者干脆減少服裝上的開支。對于剛剛起步不久的中國設計師品牌來說應該沖擊不小。不過，從另一個方面來看這也極有可能是一個機會。10年前，不少品牌依靠新式的貨品陳列方式脫穎而出，但是到了今天，殘酷的環境和激烈的競爭需要更成熟的運營模式。這很有可能將資本擁有者與設計師拉到一起，現在的中國品牌還處在服裝工業發展的初級階段——創造有形價值階段，接下來的發展方向就是第二階段——用無形的價值來創造有形的資產，這里所說的無形價值就包括設計。在中國，大企業對設計的重視程度是很不夠的，設計師的地位也沒有得到應有尊重，希望這次危機可以讓雙方認識到自己急需的東西，形成一種合作。此外，這場經濟危機會延續多長時間沒有人可以確定，但是，當它結束的時候，也許有些企業會發現消費形態徹底發生了變化，主力消費群體的構成、消費習慣等等都有可能變成另外一種局面，到那個時候中國服裝產業的結構也許就會隨之發生巨大的改變，因此，無論是設計師品牌還是大的服裝企業都要做好應對的準備。

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