經濟觀察報 伊莎貝/文 聽了耳目靈通的做美食編輯的小朋友推薦，去中國大飯店新開的西式甜點店Sweet　Spot試試奶油卷——其實就是北京上海小孩小時候都吃過的酥皮奶油筒，那時覺得大口大口吞奶油可解饞了，所以這家有懷舊意味的奶油卷的甜點店必定深得人心。

奶油卷很大，像小時候吃的豪華版，酥皮的部分做得很好，可惜奶油有點水感，又甜，吃了一次就興趣缺缺。

北京難得有家法國名廚來開的法餐廳S.T.A.Y，別的好吃不提，他家有一道甜點，是焦糖脆殼小蛋糕中擠著一團團淡奶油，吃得出一粒粒的香草籽，驚為天人。過了兩個月去吃，奶油卻不同了，少顏沒色的，失望到極點，難道是斷貨了？還是覺得顧客反正吃不出來？

和上海人相比，北京人的確是沒有那種奶油情結。上海的朋友告訴我，老派上海人對于吃西點的理解，就是吃奶油。所以凱司令的摜奶油，紅寶石的鮮奶小方既是懷舊又是現實，長賣不衰。想想張愛玲每次和女朋友炎櫻吃下午茶，“每人一塊奶油蛋糕，另外再要一份奶油，一杯熱巧克力加奶油，另外再要一份奶油。”聽上去跟唱針卡住了似的，那時候的女人大約真沒有節食的概念，也真是愛奶油——這說法大概是真的。

所以蔡嘉法式甜點肯定是開在上海，而不是北京，一段時間以來，吃沒吃上過從上海人肉快遞的蔡嘉的金牌拿破侖、草莓奶油，簡直成為北京是不是（美食）圈中人的標志。而他們一多半的招牌甜點，都是靠奶油支撐——好奶油是沒有辦法形容的，可以一直吃下去停不了口，直到整個蛋糕吃個精光——所以蔡嘉在微博上被稱為“不需要盤子的甜點”。

但是又想起英國的德文郡奶油，如果有好的松餅，就會想起好果醬和好奶油，英國人在飲食上對世界貢獻不大，但他們有marmalaide和德文郡奶油??！后者是淡淡的黃色，質感比一般的奶油實，有濃濃的奶香，涂一點在烤熱了的半只松餅上，已經吃得很滿足。

從這里可以看出日系和歐系甜點觀的不同，日系甜點，即使是日化了的法式甜點（比如蔡嘉），也輕盈化了，似有似無，可以一直吃下去也不膩，但也不滿足，吃了還想吃，有時候簡直對自己感到恐怖；正宗的法式甜點，即使減了糖和黃油，還是實得多，口感絕不是海綿蛋糕加奶油的一味綿軟，而是講究脆、韌、粘、軟，層次多而分明，即使精巧如珠寶的小小一塊配著咖啡，吃到后面也還是膩住了。

日系甜點有一種天真，吃起來像在漫游童話世界，法式甜點sophisticated得多，有時候真不憚以太甜太膩冒犯了你。我們對于奶油的態度，有時候也像對于人生的態度一樣，充滿了糾結。