經濟觀察報 施健子/文 談及車庫釀酒，不能繞過讓-呂克·圖內文（Jean-Luc Thunevin)。

圖內文出生于阿爾及利亞，1988年，他來到波爾多的圣達美隆，用僅有的一點積蓄買下了僅有0.6公頃的葡萄園。他們沒有資金購買工具設備，從葡萄的采摘、去梗、榨汁、釀酒以及貼標，都是手工完成；自家的車庫騰出來，安置發酵槽，搬來橡木桶，改裝成釀酒室，開始釀造自己的酒Ch.teau Valandraud。

圖內文被稱為葡萄酒界的喬布斯。到了1995年時，在倫敦期酒拍賣會上，1995年份的Ch.teau Valandraud售價已經高過了波爾多一級酒莊木桐。車庫酒與市場超高的契合度撼動了那些坐在城堡里守著祖傳葡萄藤的貴族們?！度A爾街日報》歐洲版評酒專欄作家威廉·艾奇克森甚至將其稱為1855年分級制之后，波爾多葡萄酒的第二次革命。而“車庫酒”(garage wine)這個詞，也被用作波爾多小型葡萄酒作坊的統稱。

波爾多產區在地域上分為左岸和右岸。左岸是梅多克和雷奧良，某種程度上，好莊子密集的左岸代表了當地傳統葡萄酒的最高品質。至于所謂的右岸，是指圣達美隆以及波美侯產區。

左岸與右岸不僅在風土、氣候等方面差別巨大，最明顯的區別在葡萄園的規模上——在左岸，上百公頃的葡萄園并不鮮見，比如拉菲堡就有100多公頃。而在右岸酒莊，大多數由農民自家經營管理，所謂莊園就是幾座農舍。

與傳統葡萄酒相比，車庫酒產量都極少，一般不超過5000瓶；第二，價錢極貴，出廠價至少100、甚至200美元；口味上一定強調濃郁至極，以便能長年儲存，也使投機客愿意炒作，使一瓶酒十年二十年內能一直被推上拍賣桌。

在車庫酒成為一個專有名詞之前，右岸有一些產量非常稀少的酒莊已經開始在各大拍賣會上塑造高價神話，典型代表是里鵬（Le Pin）。里鵬位于右岸波美侯，酒莊不足2公頃。雖然面積小，里鵬卻有自己的先天優勢，它距離帕圖斯酒莊（Petrus）不遠，風土也與之十分相近。

既然是效仿柏圖斯，自然價錢也不會低。里鵬酒一推出，即以波美侯第二號價位上市，僅次于柏圖斯。用鼎鼎大名的酒評家羅伯特·帕克的話說，如果你為了好玩，同時想顯示奢華生活，沒有一瓶酒比里鵬更合適。

羅伯特·帕克可以算得上是波爾多這場車庫酒革命的始作俑者，他以一己之力，捧紅了車庫酒。雖然他從未說過，并且對老貴族們把持著頂級酒莊和釀造標準保持了絕對的尊重，但出身于美國中產階級家庭的帕克，面對骨子里透著傲慢的莊園主人，或許心情與外鄉人圖內文是一樣的，巴不得來一次美式價值觀的倒灌。因此，在盲品1995年份葡萄酒的時候，他給Ch?teau Valandraud打了滿分，他的著作《世界最偉大的酒莊》里，Ch?teau Valandraud也得以入選。

對此，美國人的態度來得簡單直接，一瓶典型車庫酒，從酒莊第一次賣出的價格就可以高達數百美元，經過幾次拍賣、轉手，價格可以被炒到上萬美元。更有些人為車庫酒所帶來的波爾多內部“新舊世界”斗爭賦予了階級色彩，他們把左、右岸的兩派人分為“壞人”和“好人”，“好人們”是一群勞動階級，在不甚豐美的土地上探索新技術，釀出了別有風味的新酒，相對應的，那些左岸的“自滿、勢利”的老牌酒莊都是“壞人”。

市場利好引得一些傳統名莊也紛紛開疆辟土。不過，并不是所有的名莊都能敞開懷抱接受新事物。在法語里，“Garage”代表了貧窮的車行修理工的形象，在車庫里流出的果釀不過是些登不上大雅之堂的低級貨。

而從技術角度，過度熟透的葡萄、釀酒中的過度萃取等都被其他成熟釀酒師所詬病。在他們看來，車庫酒莊對技術過分依賴，完全消除了葡萄酒的風土(terroir)要素。即使是氣候惡劣，葡萄質量不佳的年份，也可用技術為之“增肥”，釀制出可口的紅酒來。車庫酒的成功與其說是因為品質，不如說是來自討好市場需求的成功營銷。

最近幾年，車庫酒的熱度有所衰退。圣達美隆區的新排名里，包括Ch.teau Valandraud在內的幾乎所有車庫酒莊都未能獲得晉升。事實上，與其他隱匿在車庫中試圖完成青春期的創業工坊一樣，他們的出現多多少少給各自的行業帶來了改變。至少人們會記得，在波爾多酒界板結凝滯的傳統壓力下，從破舊車庫和農舍中溢出的點點酒香，為那些有天賦的年輕人，釀成了夢想的最初模樣。