務實的男裝

比起2010年的春夏與秋冬男裝周，此次解構主義服裝減弱了極其怪誕的異端性，變得更加務實，終于給離經叛道、追求藝術氣息的平常人一個嘗試的機會。不過正如在山本耀司服裝標牌中曾出現過的字句：“還有什么比穿戴得規規矩矩更讓人討厭的呢？”在T臺上，過于注重實穿性除了可以窺見經濟環境對時裝業的影響，就設計本身而言，未必是一個非常好的事情。

Salvatore Ferragamo秀場里走出來的男人們證明，穿著“狩獵風、沙漠色”的型男明年會繼續流行；而Burberry則用皮革質地表態，那些戴肩章的外套好像在暗示軍裝趨勢遠未結束，旗下的Burberry Prorsum帶著濃濃的機車風情朝我們走來，街頭風格濃郁，緊身長褲和精心裁剪的夾克則以皮革和麂皮為賣點；Emporio Armani比以往的設計更加前衛，充滿著黑色刺激與皮革的誘惑。

Prada對男裝的走向具有坐標性意義，改變服裝比例，融入前瞻性色彩，一心思考著如何把男士經典西服融入當代衣著中。而Calvin Klein對極簡主義藝術風格及其性感元素的鐘愛已被世人熟知，但在這季發布的男裝上，創意總監Italo Zucchelli似乎更想展示自己的風格特色。線條柔順的套裝、鮮艷的色彩、新型的面料以及對運動精神的狂熱，在這季男裝上大行其道。性感元素和運動元素相結合，融入運動T恤的設計中，不過，充氣運動面料的使用讓人們失去了想象空間，這或許是本次設計的一大敗筆。

風格博弈

今年的米蘭巴黎時裝周，與世界杯有幾天重合時間，似乎是為了應和世界杯上的 “刮胡子就會失敗”的言論，兩地也同時上演了“又見胡須男”的場面。出現在巴黎男裝周第一天的胡須男場景，是發生在JeanPaulGaultier的視覺盛宴上。這位法國的鬼才設計師把我們帶到中東馬拉喀什的一個潮濕夏季夜晚，模特身著阿拉伯風長袍和小帽，細節配飾充滿了濃重的宗教風格。而另類到總能引起話題的JohnGalliano，在這季向卓別林致敬打造出了奇趣小胡須造型。這些有趣野性、不經修飾的男子氣概正是這季巴黎男裝周的最潮流款的典型。

不過，如果縱觀全部的發布，你會沮喪地發現，世界杯的沖擊只是回光返照，從幾年前就開始興起的男裝女裝化趨勢并沒有停下來的跡象。前兩季大熱的裸色風，這次也不再讓女士專美，成為這季男裝的流行點，從Givenchy的裸色馬甲直落到乍看分不出是褲是裙的半截款，再到Yves Saint Laurent低到胸際線的裸色西裝，男人從未如此與女人并肩看齊。而更具視覺誘惑的透視裝，在這次的春夏男裝設計中搭配出了多樣性，Gaspard Yurkievich在白色風衣底下用上深藍色透視襯衫制造冷艷的視覺效果，Lanvin的貼身效果故意營造壓迫感，腰部以多層疊加令人眼花繚亂，仿佛直接從女裝的輕舞薄紗中得來的靈感。

現在，明年春夏季的主調已浮出水面，衣冠楚楚的男士們身穿環保衣料，同時又追求上世紀50年代的復古情調，無疑是對過去那段時裝界輝煌時光的懷念。一些設計師在時裝周都呈現出更加未來感的趨勢，但是，顯然更多作品都好像是從那些當年的經典中過渡而來，如果非要總結，我們姑且稱它們為回歸本色吧。