經濟觀察報  施健子/文  便當和盒飯其實表達的是同一個意思，快餐。由于出身不同，便區分了三六九等。“便當”的叫法源于日本的“弁當”，到了臺灣被改成便當，取方便之意，也解了許多人的尷尬，“弁”字有幾個人能念出來？

盒飯原本對應的是亂糟糟的街巷，便當是寫字樓生物的語法。不過在北京和上海，午休間歇，寫字樓周邊總有蒼蠅小館的師傅抬上一只大號的塑料箱子，里面滿當當地排放著塑料泡沫飯盒，包裹著過度煸炒后失去重心的青菜葉子，和幾坨肌理凌亂的肉塊。當同事們邀約下樓吃中飯時，接過師傅的飯盒打開來，還能鎮定自若地回答，“我買了便當”，這需要一顆多么強大的自我救贖的內心。

便當絕對是經濟發展的副產品。那些因交通原因被困在離家方圓3公里的年代，哪里需要中途吃飯？據說便當由干糧發展而來，那些受過良好教育的知識分子，比如進京趕考的，或者出門賞花觀景的貴族們，他們有一百個理由，將干硬難以下咽的饅頭開發出豐富的種類和精美的盛放容器。

可惜的是，在中國，這場快餐業的革命精神并沒有很好地貫徹到下去，至今委靡不振的原因就是偏見或者說傲慢，這種在旅途中打發饑餓的東西怎么可能和慣常食品一樣呢，所以沒有必要太認真，抱著失望的胃，到了目的地還有大把的吃大餐機會。

雖然不能指望火車里賣的盒飯能有什么高覺悟，但小時候坐火車，一項很主要的內容可就是吃。清冷的早晨，火車?？吭谀硞€小站，包著頭巾的婦女挑著熱騰騰的鍋子一呼啦圍上來，各地特色的東西，湯色清亮的米粉，琥珀色的茶葉蛋被裝在紙膜缽子里遞到窗前，搖搖晃晃的車廂里，四溢的香氣像致幻劑。這種有點奇幻的感覺在穿制服的工作人員一統月臺之后徹底破碎，每個車上推過來的礦泉水和方便面真叫人斷了再在火車上吃東西的念想。日本倒是將小小便當往情感文化高度上捧。他們發明的鐵路便當有意思極了。全世界絕對沒有第二個民族像日本人這樣，千方百計地在方寸小盒間展示代代相傳的食物制作技巧和保存智慧。

日本人對鐵路便當的喜歡程度相當癡狂，甚至還將4月10日定為“鐵路便當日”，很多人專程坐火車穿越關西的京都坐到北海道札幌，一路品嘗不同車站推出的鐵路便當，它們的食材、擺盤各有不同。鐵路便當一定要在火車上吃，而且還要火車行走時，乘客身體搖動，一面吃一面用倒退的風景佐餐，才最能體會到身為過客的無邊樂趣。

食材也絕不是上不了臺面的邊角料。日本人的便當不管菜好不好吃，米飯是講究的，用的米總是新瀉魚沼產的一種叫Koshihikari的米，圓圓白白，看起來肥肥胖胖一粒粒發光。當季的東北大米其實也很適合煮便當里的飯，黏性足，在飯盒里呆久了也不會松懈。陳年舊米就不行了，煮的火候再好，入口時都有一股吃飼料的窘迫感。

更不用說便當里不吝嗇的海產。比如青森線的海膽刺身便當，不亞于好餐館里的海膽魚子飯。用的是青森內海產的馬糞海膽，直接剖開，取其中鮮活的金燦燦卵黃，配上鱘魚子，在舌頭上噼哩叭啦炸開，十分過癮。

臺灣的“臺鐵便當”強調懷舊古早味，這個料理概念指的是食品化工業尚不發達時簡樸烹煮達到的單純美味。中國人與日本人在便當問題上的大分歧是，日本人會將便當精美化，高于日常的手制食品，而中國人則認為，旅途中吃食的最高境界，就是做出家常菜的味道。

香港人沒多少鐵路情結，至于上班族，兩步就能撞到一個茶餐廳，所以他們對于便當也是薄情寡義的。當地倒也有一個叫波仔飯的本土微波爐便當品牌，每天的選擇大概是4-6款口味。保存期最長的能達到一年，除了吃掉，估計另一個用處是生化武器。

密閉空間的午飯時間里，便當絕對是場暗戰，火車廂如此，辦公室也不例外。把米飯捏成米老鼠的樣子、青瓜都切成心形對食欲到底能有多少促進作用？不過誰也沒規定牛排就應該是一大塊攤著的模樣，而米飯就應該圓呼呼的一碗。如果是一盒便當，打開它的一剎那，旁人發出“哇”的一聲，倒是很能化虛榮為胃口。那些捧著蓋澆飯的同事，只好在一種被微波爐叮熱的冷飯菜氣味里黯然離去，而其他人，也只能訕訕下樓，在高樓的空隙中艱難尋找午飯的芳蹤。

鐵路便當推薦

◆京都站的黑鮪魚便當。已經不能將它稱之為便當了，因為太奢侈了。黑鮪魚便當一年四季都只能限定，因為每100條鮪魚中才有一條黑鮪魚。這份便當里黑鮪魚沒有附任何配料，連青芥末都沒有，依靠本身的新鮮度，當魚肉入口的一瞬間，仿佛滿口包容著大海一樣。

◆千葉線的竹筍便當。千葉縣的特產竹筍口感特別甜脆。配上Asahi(朝日）的生啤最好。

◆川崎線的鮑魚便當。按時令價賣，價格不菲。川崎是世界上最好的九孔珍鮑產地，鮑魚肉彈牙入味，纖維扎實。

◆臺灣高鐵的蠔油杏鮑菇便當。蔬菜以汆燙或蒸煮方式調理，強調自然甘甜與清爽口感。

◆臺灣臺鐵排骨便當。臺鐵便當是高鐵便當的最大競爭對手。這款便當自1949年以來都沒變過菜色，油光的排骨、鹵蛋、混合香蔥和蝦米烤制的米飯，最便宜的紙盒裝60塊（新臺幣，下同），最貴的木片圓盒裝百來元，豐儉由人。