時裝迷局(2)

表面與現實

卡賓（Cabbeen）以城市夢想為主題的2010春夏男裝發布無疑是整個中國國際時裝周中為數不多的擁有國際化表達的秀之一。這是充滿行動感的都市夢想家色彩的系列。輕盈的淡彩冷色系與濃郁雀躍的暖色系，形成組合對比略帶光澤感的中性色，強調春夏的明快和輕盈。在設計上，非常嚴謹地遵循設計美學，但細節和結構充滿突破感，內長外短的參差搭配以及凸顯都市樂趣的圖案則是整個系列的亮色。不過，令人遺憾的是，這場秀里的某些細節仍然能看出設計師深受某位巴黎設計師的影響，無論是男模寬檐的帽子還是褲腳的設計都有種似曾相識的感覺。

一般而言，中國國際時裝周的舉辦時間是在巴黎時裝周結束大約半個月之后，或許是不自信或是想象力的缺失，借鑒或模仿已經取得認可的四大時裝周上的作品，在中國時裝周的T臺是可以被允許的潛規則，作為時尚根基尚淺的新生事物，不少中國的設計師一直在用“成長中”作為挑戰誠信底線的借口。

同樣的疑慮還發生在新銳設計師董懷光的作品之中。這個名為“色誘”的系列幾乎是集合了VERSACE、Salva－toreFerragamo、ElieSaab等眾多成熟國際品牌近幾季晚裝設計的諸多靈感。唯一值得欣慰的是，無論是卡賓還是董懷光，在使用這些元素時都經過了重新的思考和排列。但中國時裝周T臺上的包容度往往超出想象，一些設計師無視資訊高度發達的時代，直接將完整的設計搬到自己T臺上，而這里面，不乏已經過去一年的2009春夏的設計。

甚至連走出國門的設計師也不能幸免，梁子在倫敦時裝周發布的系列有IsseyMiyake、YohjiYamamoto的影子，而另一位設計師羅崢在紐約發布的系列里，能明顯感受到OscardelaRenta氣息。

“我倒認為是一件好事?！盡asa供職于國內一家知名的時尚媒體，同時也是活躍的時裝評論員，“這些設計都得過國外嚴苛的專業的人士的肯定，中國的設計師看到了，借鑒了。至少可以對消費者、對市場的審美起到正確的導向作用?？偙饶切﹣y七八糟的設計好?！?

類似設計這樣界限模糊的行業，對與錯的區別，只在于底線放置的位置。中國時裝設計在某種程度上進入了正確借鑒和糟糕原創的二元環境，這個問題，似乎已經不是身處中國時裝工業末端的交易方或消費者可以解決的了。

而種種這般，對于專業的行會組織而言，并非單純的不知情。只是身陷其中，究竟要維持表面還是接受現實？

就在時裝周舉辦前一周，中國服裝設計師協會主席王慶在接受媒體采訪時表示，借鑒是設計界不可避免的。國內許多新人的靈感也被國外大量抄襲，目前最大的抄襲是國外的設計師抄襲中國作品。他的理由是，全世界有70%至80%的成衣是在中國制造完成的。以前是國外設計師出樣式，材料和生產在中國；現在許多國外大牌只出個概念，由中國設計師完成設計，他們再挑選后加工成衣，許多國際大牌靈感都來自中國。

這番話一出，再經過不明真相的都市報的多重轉述，無疑是在圈內投下一枚重磅炸彈。網易女人頻道特約時裝評論員唐小唐第一時間便更新了一篇名為《設計師博會主席的話該相信嗎？》的文章，他寫道，“美國服裝設計師協會主席DianevonFurstenberg因自己品牌服裝涉嫌模仿，不但主動賠償還約手下設計師喝咖啡聊抄襲和模仿的區別。中國的設計師協會主席卻在為中國創意產業一直從事的OEM（貼牌生產）而反咬一口?！逼鋵?，王主席的話并非完全沒有道理，但他忘了自己的職位以及所代表的行業權威——如果國內設計師已然達到另一個高度，那為什么代表中國設計力量最高水平的中國國際時裝周所能帶來的驚喜還是非常有限？而又是誰扼殺了正在從事OEM的本土設計師的另一種可能？

或許，除去大行業的思考，擺在設計師面前的還有另一個迷局：在依賴成癮的后OEM時代，該怎樣堅持和保持想象力的獨立和空間。

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