家宴

經濟觀察報 記者 劉彤 有種統計調查的方式簡明如下：選擇10個調查對象，只要有3個人這么說，結論就是30%的人如此這般；只要有5個人那么說，結論又是50%的人如此那般。這種方式顯然不夠嚴謹，但勝在簡易，所以我也用這種方式調查了10個人，發現60%的人越來越多的傾向于在家請客吃飯，只有40%的人仍舊選擇外面的餐廳。

比較悲觀的背景是大家的股票都套牢，終于知道錢來得容易去得也快，奢侈的惡習得到遏制。君不見，感恩節一過，世界各地閃爍的圣誕樹照亮的都是不好的經濟環境下人們那張慘綠的臉？不過還是有好消息，經過這兩三年各路明星廚師、專欄作家、電視節目主持人、美女私房菜、時尚圈子、出版界等的協同努力，在家做飯總算有了好名聲，它事關品位，無懼油煙，發乎真心，止于禮儀。最有人氣的博客是把烹飪當作愛情色香味，最有創意的家宴是品嘗蟹柿配之類的相克食物，廚師在地獄廚房里裸體，滿世界飛啊飛地上電視，而且個個英俊瀟灑。

是啊，飯總是要吃的，在家做一頓真正的新年大餐，在各回各家的舊歷年之前，也是個輝煌的歲末。

在家吃飯最低要求是輕松隨意。如果在家吃飯還弄得跟鴻門宴似的戰戰兢兢，那還不如去外面。

如果有開放式廚房，輕松隨意再簡單不過。還有什么比大家共同在廚房里忙活一氣更輕松隨意？廚房小，最苦的就是請客的主婦，一個人在逼仄的廚房里跟油煙搏斗，搏斗完了，主婦的手腳也癱瘓了。所以說考驗一個女人的最高標準是出得廳堂，下得廚房。意思就是手腳麻利地做完飯后，再煥然一新地陪客人說說笑笑，最后還能獨力收拾滿桌的殘茶剩飯。這其實不是主婦而是女超人。有開放式廚房，客人們都在那里陪著，總不好袖手旁觀，打個下手是至少的，看不過去的還會親自動手，最不濟的也能在旁邊說兩個笑話，讓忙碌的主人喘口氣。這就是開放式廚房的好。不過，有開放式廚房的畢竟是少數人，更多的輕松隨意來自各家各戶的土產高招。據那種10個人的民調顯示，99%的家宴開心指數達到五星級。只要客人們領情，不亂請假，實到人數達到主人的心理底線，怎么著都會開心。而且事后，大家通常記不得哪年哪月一起在哪家館子吃過，但什么時候上誰家吃過，都是忘不掉的。在家請客和在外請客完全是兩碼事，沒有可比性。掏錢請人在外面吃和出力請人到家里做給他吃，能一樣嗎？所以只要到家，都是賓主盡歡。這是最低要求，無往不勝。

家宴的最高要求則是要有拿手菜。拿手菜現今不是很容易，首先大家的嘴已經吃得很刁，還因為有了互聯網，多么古怪的烹調方法都能挖地三尺。祖傳秘方就不要信啦，再祖傳，祖上絕不會傳下一只沒吃過一天人工飼料的豬。以今天大家的見多識廣，真心誠意地夸贊你的拿手菜的機會并不多，說不定大家剛假心假意地贊美完主人的菜，又會集體回憶起在哪家餐館吃過更地道的口味。不過主人家完全能夠以精益求精的態度博得賓客的贊賞。比如，滿大街都是先蒸熟再用石油桶烤出來的有毒紅薯，主人家買一只幾百元的烤箱制作真正的烤紅薯；一眾甜品店都被三聚腈氨毒害過，主人家的雙皮奶卻可以做到各項指標完全放心；簋街的烤蠔太小啦，在家請客可以去農貿市場買最大只的而且不貴；超市的辣醬太普通，買一瓶回來剁一只干貝放入即可勝卻食肆無數；抹面包的奶油很容易出花活，先融了它，加點自己喜歡的任何果仁碎，冷卻后就是世界上最獨一無二的奶油……做菜的確需要想象力，有想象力的烹飪近乎游戲，樂趣大于苦力。拿手菜真的很難，退而求其次，來展示咱們的想象力吧。

其實多數家宴是在最低要求和最高要求之間徘徊。人到得很齊，但像樣的菜式并不多，家宴的水平，大多可以想象，很少有人能像齊如山、唐魯孫那些著名的美食家家里養著廚子，能做出合口味的菜的保姆就已經是市場上的搶手貨。所以懶惰又會取巧的主婦會想出菜以外的花招子來迷惑客人，而且往往奏效。餐桌上擺花，不過幾朵小菊，但天寒地凍的也有了春意；吃中餐的席上加副刀叉，吃西餐的席上加雙筷子，前者顯得華貴，后者頗解人意；點兩支蠟燭，自然是燭光晚餐；紅酒配紅肉，白酒配白肉，這種套路太沒新意，那就配萬能的起泡酒，還應了節日的景。家宴的長處和短處都在于樸實和真摯，加點細微的花活兒，就有樸實和真摯之外的一點點精致，你們家和別人家就截然不同了。

• ·加沙最血腥的一天 　|　 2009-01-01
• ·圖片里的2008 　|　 2009-01-01
• ·學生抵制可口可樂 　|　 2009-01-01
• ·冰島：我們需要抵制保護主義 　|　 2008-12-31
• ·“革命者”奧巴馬 　|　 2008-12-31