經濟觀察報 楊婷婷/文 不久前的兩會上，有女人大代表欲集體穿旗袍參會，引得各路網友大聲反對。張藝謀在他的新作《金陵十三釵》預告片里，眾人穿著旗袍搖曳走來，好不活色生香，光看衣服，這票價也算值了。如今旗袍出現，總是這樣，往往伴著話題。人們關心什么人穿，在哪兒穿，卻總是忘了真正的主角，旗袍。

在英文里，旗袍的名詞解釋是一種中國式的one　piece（一件式）洋裝，外國人不曉得的是，中國女孩今天更喜歡西方設計師裁出的西式洋裝，這種中式禮服，已經鮮有人問津，它們出現在李安、王家衛的電影里，在博物館里作為古董展出，或者是迎賓小姐的工作服，卻唯獨不會出現在普通人身上。

又一種民國范兒

近兩年，人人都在懷念民國范兒，不過大多是精神層面上的，服裝被拿出來說的不多。也沒人想著拿著中國傳統服裝元素做一下古裝，但是，只要一看到男罩長衫女著旗袍，那個時代的氛圍似乎馬上就能卷土重來。

按照服裝史教科書的說法，旗袍應該是起源于滿清時旗人的服裝，作“旗式袍服”之解。但我們今天說的旗袍，則應該起源于上世紀20年代民國時期。旗袍最初是以馬甲的形式出現，馬甲長及足背，加在短襖上。后將長馬甲改成有袖的式樣，就成了新式旗袍的雛形。

說民國，就有繞不過去的城市，十里洋場老上海。當時的上海，踏在婦女解放運動的先鋒上，傳教士、商人、革命黨都在上海開辦女學，據說得風氣之先的上海女學生是旗袍流行的始作俑者。她們穿著素雅的淡色旗袍，代表著知識界的最新審美，于是社會名流們紛紛向她們學習這種裝扮。

但還有一種說法認為是另有女性賦予了旗袍新的生命，那就是上海的高級妓女們，這有個有趣的理論——上海的妓女在上世紀前半葉引領了整個上海的時尚品位，妓女就是當時的時裝模特。從早先為了招徠顧客而去相館照相，到性感的旗袍，都是高級妓女率先嘗試。這種說法相信，妓女們是為了和一戰后大量進入上海的日本和俄羅斯妓女競爭，才請人設計出了這種能夠凸顯身體重要部位的職業服裝，俄羅斯妓女總是穿著緊身的連衣裙，大概這是競爭意識使然。所以，旗袍天生就是性感的。

至于究竟哪一種說法才是唯一真實的，只有史學家才能夠給出答案。但這兩種說法卻印證了旗袍的一大特點，就是它極富戲劇性，同樣的一件衣服，在不同人身上卻會產生完全不同的效果,既能大俗，又能大雅。如果不是被后來滬上眾多交際花穿在身上，恐怕旗袍難以在接下來的20年間大行其道。

旗袍在上世紀20年代到40年代取得了難以想象的輝煌，如今人們鐘愛的旗袍，是以30年代旗袍為原型的，旗袍的裁法和結構更加西化，胸省和腰省的使用使得旗袍更加合身，同時出現了肩縫和裝袖，使肩部和腋下也合體了。有人還使用較軟的墊肩，這表明女性開始拋棄以削肩為特征的舊的理想形角。同時，此時的旗袍都很長，這也和國際潮流接軌，在當時的時裝中心歐洲，30年代的女裙一樣流行擺線低腰線高的款式，無論是裁剪還是結構上的變化，這些過程全部都是在上海經歷的，海派旗袍是中國旗袍的楷模。

從當時再往后至今，除旗袍以外，中國再也沒能產生出能在世界上有如此影響力的服飾。缺乏修飾的戎裝在接下來半個世紀統治了女性時裝界，人們再次開始關心潮流，已經是近20年的事兒了。而此時的時裝家族，已經沒中國什么事兒了。而絕大多數人的審美教育，也早已斷層。

近日在北京舉行的“中國百年旗袍展”上展出了大量的“百年”旗袍，人們可以看到從民國旗袍的誕生到30年代收腰、開衩提高的款式以及西式“改良旗袍”的出現，直至40年代以后各階段旗袍的變奏，如何體現出屬于東方的神韻。

旗袍的名人效應

現代旗袍誕生不久，就和滬上的名媛、藝術家們掛上了鉤。當時設計旗袍的，多是較有名氣的畫家，而像唐瑛這樣的名媛不僅有著數不清的旗袍，自己還經營著一家時裝公司，專賣旗袍。

還是不得不提到上海，這座在當時就被贊為“東方巴黎”的城市當時對服裝信息的渴求已經不輸當下，時裝公司要在畫報上做宣傳，而《良友》畫報、《婦女》雜志都有開設服裝專欄，告訴上海女青年們時下流行什么，還會約請畫家設計服裝，此外，當時的電影中心也在上海，和今天一樣，當時的各大電影公司都會不遺余力地為自己電影中的女主角設計最漂亮的旗袍。

因《王先生與小陳》這一漫畫而出名的畫家葉淺予就是被各種機構邀請的“設計師”之一，他在自己的回憶錄里寫到這個業余職業，“我有時畫點婦女時裝設計圖，因而受到云裳時裝公司的聘請，當了一個時期的時裝設計師。這個新職業等同唱京戲玩兒票，自得其樂而已。”1928年10月為《良友》雜志設計了若干款冬季女性服裝樣稿，一般是內穿旗袍，外罩各式大衣或斗篷，在大衣或斗篷的袖口和領子上配有裘皮，就反映了當時旗袍的下擺逐漸上移的趨勢。當然，除了旗袍，他還設計連衣裙、衫裙一類。

另一位畫家方雪鴣則從1934年開始，連續在《美術雜志》發表了數十款女裝設計，款式既有中式旗袍，也有西式外套，他們設計的服裝既參考了西式的剪裁，又在裝飾和款式上保留了中式服裝的元素，頗有今天流行的“跨界”之意。

促使這些服裝創意流向生產的是民國名媛們，旗袍女皇唐瑛和陸小曼素來以愛旗袍出名，1927年，在上海靜安寺的一棟3層小洋樓里，唐瑛創立了云裳這家第一家為女性開辦的時裝公司。

唐瑛和陸小曼不僅是公司的形象代表，還在公司開業之初親自在店內為顧客試穿新衣，他們的服裝主打“新”而不是“貴”，唐瑛還聘請了從法國和日本學習美術回來的江小鶼為云裳服裝公司的設計師。這家時裝公司取得了令人意想不到的成功，據說就連天津和北京街頭的時髦女子，穿的都是唐瑛公司的衣服。

云裳時裝公司的成功帶動了整個上海灘服裝的發展，很多日本、印度、東南亞的富豪，都會到上海前來選購旗袍和時裝。

在旗袍愈來愈流行的大背景下，1929年，中華民國政府頒布法令，確定旗袍為國家禮服之一。如果唐瑛讓整個上海灘開始沉迷于旗袍，那當時的第一夫人宋美齡便讓旗袍成為了中國象征，即使是在二戰期間在美國國會演講時，她依然穿著最婉約的中式禮服——旗袍，美國人后來說，那樣打扮的一個中國女人，卻說著英文，這感覺太奇妙了。

新中國成立后，政客夫人們依然愛穿旗袍，劉少奇的夫人王光美因在一次國事訪問中穿了旗袍，卻成了“文革”后被批判的“罪狀”。“文革”后，旗袍正式出現的場合，要么就是在領導身上分外莊重，要么就是幫襯著電影明星出現在紅地毯上。

不過如今人們能看到旗袍最多的地方，是在餐廳或者洗浴中心的接待，那些穿著改良過的大紅色旗袍的女服務員，讓旗袍成了廉價與惡俗的代名詞。曾經那件穿起來不能駝背，腿不能打彎，對人身材要求極高的旗袍，開始漸漸和性感絕緣，民國時期手工制作一件旗袍，至少要一百道工序，如今雖然只簡化到十幾道，但也已經漸漸被束之高閣。

這樣的變化，真不知說些什么好。