經濟觀察報 楊婷婷/文 這是周末的北京，柏悅酒店三層宴會廳外擠滿了打扮入時的各路時尚人士，有街拍網站的攝影師不斷用鏡頭記錄著那些漂亮的年輕人，時尚雜志的主編們手里捧著香檳和熟人寒暄。再過一會兒，ILARIA春夏服裝秀會在宴會廳內開秀。

如果不對它的中國資本背景刨根問底，普通人無法從一場簡單的秀分辨出它是來自哪兒的品牌：出來謝幕的設計師是外國面孔、董潔和陳燃一直都是各大品牌秀場的?？?，即使是在國外看秀，《VOGUE服飾與美容》主編張宇和《時尚芭莎》主編蘇芒也常常被安排在秀場第一排。

從這些外部形象來看，IRALIA已經有了和世界一線大牌接軌的模樣。創始人ILARIA　HE在20年前在意大利念書，在創立自己的品牌之前，她是意大利品牌Max　Mara，Versace，A-marni在中國的首席代表。

2007年，憑借自己多年來對時裝本身和資本運作的了解，她建立了以自己名字命名的品牌。創業總歸是艱苦的，好在她找來了兩位有經驗的幫手，一個是擁有多年奢侈品管理經驗，接連擔任Valentino和Prada亞太總裁的意大利人 Giovanni.Di　Salvo，而時裝的精髓——設計總監則是Valentino本人的第一設計助理Antonio　Bandini。

兩個意大利面孔和他們身處的關鍵角色幾乎沒理由讓人不相信，這個品牌的國際化基礎比任何其他中國品牌都要深得多。從他們在北京開店的選址策略也能看出其在中國意圖以一線大牌形象出現的野心，從國貿商城到金寶匯，全是奢侈品不會放過的地盤，目前他們正在努力的方向，是新光天地。

關于時尚有一個不能忽視的背景是，多年來無論是產業本身還是設計師，亞洲品牌要想在強勢的西方話語體系中爭得空間并贏得掌聲，絕對不是容易的事。

Giovanni.Di　Salvo在Prada　8年的工作經歷或許能夠幫助他尋找到東西方兩個世界的平衡點，在他看來，要打造一個奢侈品品牌，質量和細節是起步期間最關鍵的兩個要素，好的品牌必須對這兩者有嚴格控制。很多新創立的品牌希望抄近道，在他看來十分不可取。這也能解釋中國在過去能為如此的奢侈品代理工廠，卻為什么沒能建立起一個屬于自己的品牌。

ILARIA的工廠在杭州，Gio-vanni.Di　Salvo在接受記者采訪時表示他并不回避自己工廠在中國的事實，也不像一些品牌那樣極力隱瞞自己的中國身份，他不是不明白中國消費者覺得“外國人的制造水平可能更高”的這種消費心理，之所以愿意把工作地點從香港搬到北京，也正是想挑戰一個在行內人看上去像笑話的任務：“用中國的資本、中國的人工，打造來自中國的奢侈品品牌?！?/P>

中國成為第一大奢侈品消費國幾乎指日可待，但是中國本身真的能成為奢侈品制造商嗎？在老佛爺門口排隊用護照買LV的人肯定不這么認為，買法國制造、意大利制造才是奢侈品的正途?！爸袊圃臁弊兂缮莩奁?？短期內沒人覺得可能。

加強對細節和程序的控制，是他第一步要做的。在面料的選擇上，幾乎不考慮成本地使用了一些來自歐洲的頂級面料，就像中世紀時在歐洲皇族中很是流行的宮廷手工雙面緞，由于其內外能展現出兩種完全不同肌理的面料效果，成本驚人并限量生產。在以往，訂制這些面料的可都是歐洲的頂級品牌。

這樣的投入是必要的，畢竟在營造奢侈品消費故事這一方面，ILAR-IA有著天然的短板，4年的短暫時間遠遠無法和Velentino和Prada這樣的品牌相提并論。

接下來要保證產品質量的就是設計了，現在的設計總監Antonio　Bandini平時人在意大利，但據說每個月都會到中國溜達一圈，在過去幾年間，他已經去過包括杭州、貴州等多個中國二、三線城市，官方聲明說這是設計師在尋找中國元素。

另一個負責把握服裝設計的是創始人ILARIA　HE，在意大利時裝行業多年的打拼也已經讓她能夠敏銳地嗅到，什么才是當季主流。

事實上，從當天秀場看來，中國元素的存在感并不強烈。I-LARIA把自己的目標消費者鎖定在都市精英女性身上，風格干練。

眼下，ILARIA離國際大牌的路還很遠，盡管它得到了很多中國商人、媒體的認可，但我們都知道，在中國本土商業上的成功并不意味著品牌本身的成功，在這個最勢利的行業內，能否去歐洲時裝周作秀，能不能把店鋪開到紐約、巴黎、倫敦這樣的時尚之都，才是國際一線大牌的基本標準。