經濟觀察報 施健子/文 說實話，拉弗格（Laphroaig）威士忌在中國并不是主流銷售最推崇的一款，即使是經常接觸蘇格蘭威士忌的人，拉弗格也算得上是進階之選了。

蘇格蘭位于英倫三島的北部，其地理位置非常適合威士忌的原料的生長。在那里，上百家蒸餾酒廠在生產單一麥芽酒，但沒有一家的風味與另一家完全相同。目前蘇格蘭有四個威士忌的產區，分別是高地(Highland)、低地 (LowLand)、康倍爾鎮(Campbeltown)和艾雷島(Islay)，這四個區域生產的產品各具獨特風格，口味隨著氣候、水質等的變化而變幻無窮。高地是公認的最高級的威士忌產地，尤以斯佩塞(Speyside)的出品最佳。斯佩塞所出產的威士忌，酒的色澤很美，口味甜美中透出辛辣，口感強烈而刺激，香味復雜且有層次感。最具代表性的品牌就是芝華士了。低地所出產的威士忌，清甜、細膩，淡淡的帶有泉水氣息，像極了平和而舒暢的日子。

至于位于蘇格蘭西部沿海的艾雷島，那里可能是地球上威士忌酒廠密度最高的地方，25里地就有8家蒸餾酒坊。當地漁民中流行一句話，倘若要撞船，一定要撞在那里，就是因為那里的威士忌酒。和別的產地最大的區別是，艾雷島所出產的威士忌泥煤味很重，酒質稠厚，口感上也足夠濃烈芳香。而拉弗格便是島上出品的代表。

很多人的第一次拉弗格體驗都不會太愉悅，因為就算盛放在小口的郁金香杯子里，它也有種聞之欲醺的強烈味道，深吸一口氣都會覺得很嗆。用《麥芽威士忌指南》作者邁克爾·杰克森（MichaelJackson）的話來說，“嗅覺部分混合著硫磺與瀝青的氣味”，而用中國人熟悉的嗅覺指標來說，就是一種碘酒、上海硫磺香皂加上消毒水混合的味道。

拉弗格在蓋爾語里的意思,是“寬闊海邊的美麗山谷”。酒廠建立于1815年，歷經將近200年，工業化的沖擊還沒有波及這里，他們仍舊保持著當年的手工技術，甚至于麥芽發酵的過程都是純手工進行，7天的發酵過程當中，工人們需要不斷翻撒大麥來控制溫度和濕度，由于靠近大海，當地土層里沉積的泥煤、海藻和海草一起蒸熏干燥麥芽，正是帶來獨特的泥煤風味的原因。威士忌的儲存也是最傳統的“襯板”倉庫，可以讓海風充分滲透入熟成用的酒桶中。

他們追求的顯然不是討巧的圓潤順滑——因此，熱愛的人很熱愛，不喜的人也很難拿起杯子。熱愛拉弗格的人們組成了“拉弗格之友”，其中最有名的愛好者，就是英國的查爾斯王子，他不但經常去拉弗格酒廠參觀，還將自己的私屬徽章賜予了酒廠，拉弗格從此也將查爾斯王子的專屬徽章加在了酒的標簽上。

拉弗格屬于單一麥芽發酵的威士忌，這是威士忌里最經典的品種，能夠呈現原始直接的威士忌風格，因此酒精量通常都很高。與混合型由工藝師勾兌口感統一不同的是，單一麥芽發酵的威士忌產量不高，和葡萄酒一樣，每個年份都有自己獨特的味道。全用純手工制造的拉弗格的產量很低，查爾斯王子鐘愛的15年拉弗格已經停產了，在中國總代理華致酒行引進25年之前，市面上能找到的大多是年份較少的。

最近，拉弗格30年正式進入內地市場，這款被命名為“友情歲月”的酒起源于蓋爾語中的“CAIRDEAS”一詞，是酒廠專門為拉弗格之友釀制的。它的酒色略帶深紅，飲用時并不會像10年的口味一般簡單直接，最初會是一絲雪莉酒味，然后混合著芒果、番石榴的清甜，最后才會在舌尖爆發出挑逗性的泥煤味。這款酒產量非常稀少，即便拉弗格方面并不是非常樂意，但威士忌銷售量一直看漲的中國市場還是爭取到了最多的發售份額。

無論是哪個地方，酒都是區域文化的代表物之一。不過酒的特殊性在于，其他的物質文化必須依附于特定時空才能存在，酒則給品鑒人存留了相當充足的想象空間。因此，盡管白酒飲用傳統根深蒂固，以威士忌為代表的“洋酒”依然占據了商務宴請的一席之地，在目標消費群體看來，適時地引入一些洋酒無疑更能彰顯主人的品位和身份。

如果是在幾年前，被詢問到的外籍人士都會對中國人飲用威士忌的方式批評一通。綠茶、可樂、干姜水、紅牛都可以用來兌威士忌，甚至還有人用王老吉，中國人以混搭的方式來接受這種外來的刺激口感——這一點對于一些堅持只加礦泉水，甚至不作任何稀釋的威士忌純粹主義者而言簡直是一種褻瀆。

不過現在，調和威士忌的經銷商們已經接受了這些創意。百齡壇的品牌傳承總監BillBergius就表示過，“在中國，我愿意入鄉隨俗。無論加入水、茶還是可樂，你仍能聞到威士忌原有的香味?！?

現實就是，在中國很少有人能將一瓶18年的純麥芽佳釀與廉價的蘇格蘭酒區分開來，不可否認的是，大部分的中國人都是在酒吧一邊玩骰子，一邊和朋友分享威士忌。只是市場定律并不是只在中國生效，在世界任何地方，只要你能買單，教不教育消費者又有什么重要的呢？