經濟觀察報 施健子/文 盡管預設了多種可能性，內衣品牌愛慕的工作人員還是想不到，本來作為代表中國國際時裝周2010春夏系列首場的愛慕內衣秀，會以這種方式出現在公眾的視野。11月1日，北京今年冬天的第一場人工降雪，隨之而來的冷風刮走了愛慕臨時搭建的秀場大棚，內衣秀被迫延期，時裝周的開幕酒會取消。位于北京望京的愛慕大廈沒有暖氣，原本是前來看秀的人都擠在一起取暖，等待室內新聞發布會的舉行，并紛紛猜測代言人鞏俐還會不會出現。最終，敬業的鞏俐穿著蕾絲鏤空裝，謀殺了不少菲林，時裝周開幕的新聞得以和鞏俐一起登上了第二天各大報紙娛樂版的頭條。
在主辦方提供的數據上，從1日到9日，58個時尚品牌、220余位知名設計師及設計新秀的40場專場發布會和7項專題賽事輪翻上演，200多家中外媒體參與報道。聽起來似乎在過去的一周內，北京人經歷了一次時尚的精神洗禮，事實上，從進入時裝周的品牌到整個活動影響范圍，本屆中國國際時裝周與上屆相比并沒有太實質的突破——大多數的人開車經過798，抬頭看到路邊的海報，才會幡然醒悟，原來北京正在舉辦時裝周。
中國時裝13年，時尚卻始終無法通過最主流的方式置入公眾議題中，是時尚太難懂，還是有人刻意保持安全距離？女裝品牌白領的CEO苗鴻冰用孟京輝導演的實驗話劇 《愛比死更冷酷》來比喻時尚產業與公眾的互動，這部編自德國電影大師法斯賓德同名電影劇作的話劇顛覆了傳統形式，在舞臺呈現上用一道玻璃將演員與觀眾隔開，觀眾可以通過耳機聽到聲音，聲音很近，演員實際上卻是摸不到的遠。
“要知道，時尚始終是玩概念的行業?！彼χf。
來路與出路
1997年的12月5日，北京民族宮。前來看熱鬧的人不少，在熙熙攘攘猶如菜市場的小攤上，人們好奇地觀察攤開在鋪子上的衣服式樣，大媽們拿手仔細地摸捏著，一旁的小伙子吐了口痰，用拖鞋碾開了，揚長而去。一位光著腦袋的年輕人顯得格格不入，他是這些衣服的設計師，“我的設計沒有人懂?！彼纯嗟匕欀?。在他的一旁，一堆不明所以的布料懸掛著，有的還落到地上，無人問津。
這是第一屆的中國國際時裝周。那年的時裝周只有4場發布會，設計師房瑩回憶：“當時的想法很簡單，對于時裝周只有很淺顯的概念，根本沒考慮任何其他?！蹦且荒?，中國服裝協會只有幾個服裝品牌的老總和剛剛起步的模特公司高層在左右忙乎，一段時間之后，吳海燕、王新元、謝鋒、張肇達逐漸加入協會。年底，第一屆時裝周召開，法國人皺起眉頭，好心地提點工作人員：“應該來點音樂……”
12年后的2009年，創立了馬克·張（MarkCheung）創作工作室的設計師張肇達在中國國際時裝周上發布了以“禪”為背景的主題時裝秀。高科技的舞臺聲光電效果，將 “東方晨彩”、“北京一夜”、“大漠”、“紫禁城”、“江南”、“長江”等遠古而深邃的東方刻在了霓裳華衣之上。而如今的苗鴻冰出現在時裝周上發表閉幕秀時，身后的團隊儼然是個小聯合國，法國、意大利雇員可以很好地解決中國人經驗不足的問題。
現在，不少人都可以理解他們的服裝，甚至明白他們的設計意圖。中國國際時裝周還有了自己的專屬場地，在798里的北京時尚設計廣場 （D-PARK），越來越多的設計師希望踏上這個平臺宣泄自己的主張。
10月末，作為中國門戶網站中的時尚先驅，搜狐女人頻道與時裝周組委會共同主辦了搜狐時尚文化中心10月新生活論壇，論壇以 “時裝周——中國時尚的建國大業”為題對時裝周的發展前景以及中國服裝設計與世界如何接軌進行了探討。
會上，一個提問落到了中國服裝設計師協會副主席蘇葆燕頭上，“中國國際時裝周的特色是什么？”有人問。蘇葆燕的回答并不能解釋根本，“首先是展示中國自己的時尚創意力量，體現我們中國時裝品牌發展的水平，引導我們中國時尚消費者的消費。同時向國際業界發出我們時尚的聲音?！彼f。
“其實最重要的是我們所有中國的品牌要進行根源文化的思考?！币牢募瘓FCEO夏華認為，“每一次中國的時裝周、每一個品牌、每一位設計師，從形式到內容，都值得我們充分思考的。到底是用怎樣的一種方式來表達中國的時尚精神？這才是我們對于時裝周的期待?！?
設計師張志峰和他的品牌東北虎（NE·TIGER）2002年第一次參加中國國際時裝周，當時還沒有“開幕大秀”或者“閉幕秀”的概念，經過申請，張志峰被批準在北京飯店宴會廳舉行中國國際時裝周首次的開幕秀，時裝秀的主題是“民族的才是世界的”。苗鴻冰用了“震撼”這個詞來形容他當時的感受，“一進門就看見金色的帷帳拉起的簾子，耳邊輕輕飄著高雅音樂，舞臺的設計用了吳道子的畫作為背景，從作品上講，刺繡用在貂皮上面感覺非常雍容華貴?！?
正是這個時裝秀，開啟了諸多本土設計師關于民族文化的思考，也使得張志峰日后在高級定制的基礎上推出“定制傳統華服”的概念。自2006年時裝周高級定制華服誕生，NE·TIGER連續分別以“鳳”、“禮”、“牡丹”為每年發布會的主題，寓意鳳儀天下、禮傳天下、國色天香。這一次，NE·TIGER高級定制發布會以“蝶扇·緣”命名。在工藝上，發掘云錦、四大名繡與緙絲等歷史上皇家御用造絕藝術，還培育出明清時專供織造御服的“珍品輯里湖絲”。
與張志峰想法一樣的設計師不在少數。光是這一次時裝周，我們便能在郭培花費高達1000萬元人民幣的高級定制發布會里找到穿著青花瓷的女人；設計師曾鳳飛的FENGFEI·Z2010春夏發布會以“鳳·雅·頌”作為總主題，遵循古意，再次定義男裝的禮服、吉服、常服和行服。
如果暫時拋掉時裝設計界在“中國風”上的爭議，張志峰們的出發點并沒有任何問題。人們擔心的是審美疲勞的出現是否會影響到中國服裝設計界整體的形象，而純粹運用世界化的時尚語言進行競爭，對于母語并非時尚的中國人而言，目前沒有任何優勢可言。
“如果說中國元素可以為中國服裝工業找到一條路，出現得再多也不是問題?！狈▏呒壏b公會中國代表處趙倩說，“關鍵在于出現的方式，這些設計是否符合現代人的生活習慣、思維方式。如果有足夠需求，那么，它就是對的?！?
表面與現實
卡賓（Cabbeen）以城市夢想為主題的2010春夏男裝發布無疑是整個中國國際時裝周中為數不多的擁有國際化表達的秀之一。這是充滿行動感的都市夢想家色彩的系列。輕盈的淡彩冷色系與濃郁雀躍的暖色系，形成組合對比略帶光澤感的中性色，強調春夏的明快和輕盈。在設計上，非常嚴謹地遵循設計美學，但細節和結構充滿突破感，內長外短的參差搭配以及凸顯都市樂趣的圖案則是整個系列的亮色。不過，令人遺憾的是，這場秀里的某些細節仍然能看出設計師深受某位巴黎設計師的影響，無論是男模寬檐的帽子還是褲腳的設計都有種似曾相識的感覺。
一般而言，中國國際時裝周的舉辦時間是在巴黎時裝周結束大約半個月之后，或許是不自信或是想象力的缺失，借鑒或模仿已經取得認可的四大時裝周上的作品，在中國時裝周的T臺是可以被允許的潛規則，作為時尚根基尚淺的新生事物，不少中國的設計師一直在用“成長中”作為挑戰誠信底線的借口。
同樣的疑慮還發生在新銳設計師董懷光的作品之中。這個名為“色誘”的系列幾乎是集合了VERSACE、Salva－toreFerragamo、ElieSaab等眾多成熟國際品牌近幾季晚裝設計的諸多靈感。唯一值得欣慰的是，無論是卡賓還是董懷光，在使用這些元素時都經過了重新的思考和排列。但中國時裝周T臺上的包容度往往超出想象，一些設計師無視資訊高度發達的時代，直接將完整的設計搬到自己T臺上，而這里面，不乏已經過去一年的2009春夏的設計。
甚至連走出國門的設計師也不能幸免，梁子在倫敦時裝周發布的系列有IsseyMiyake、YohjiYamamoto的影子，而另一位設計師羅崢在紐約發布的系列里，能明顯感受到OscardelaRenta氣息。
“我倒認為是一件好事?！盡asa供職于國內一家知名的時尚媒體，同時也是活躍的時裝評論員，“這些設計都得過國外嚴苛的專業的人士的肯定，中國的設計師看到了，借鑒了。至少可以對消費者、對市場的審美起到正確的導向作用?？偙饶切﹣y七八糟的設計好?！?
類似設計這樣界限模糊的行業，對與錯的區別，只在于底線放置的位置。中國時裝設計在某種程度上進入了正確借鑒和糟糕原創的二元環境，這個問題，似乎已經不是身處中國時裝工業末端的交易方或消費者可以解決的了。
而種種這般，對于專業的行會組織而言，并非單純的不知情。只是身陷其中，究竟要維持表面還是接受現實？
就在時裝周舉辦前一周，中國服裝設計師協會主席王慶在接受媒體采訪時表示，借鑒是設計界不可避免的。國內許多新人的靈感也被國外大量抄襲，目前最大的抄襲是國外的設計師抄襲中國作品。他的理由是，全世界有70%至80%的成衣是在中國制造完成的。以前是國外設計師出樣式，材料和生產在中國；現在許多國外大牌只出個概念，由中國設計師完成設計，他們再挑選后加工成衣，許多國際大牌靈感都來自中國。
這番話一出，再經過不明真相的都市報的多重轉述，無疑是在圈內投下一枚重磅炸彈。網易女人頻道特約時裝評論員唐小唐第一時間便更新了一篇名為《設計師博會主席的話該相信嗎？》的文章，他寫道，“美國服裝設計師協會主席DianevonFurstenberg因自己品牌服裝涉嫌模仿，不但主動賠償還約手下設計師喝咖啡聊抄襲和模仿的區別。中國的設計師協會主席卻在為中國創意產業一直從事的OEM（貼牌生產）而反咬一口?！逼鋵?，王主席的話并非完全沒有道理，但他忘了自己的職位以及所代表的行業權威——如果國內設計師已然達到另一個高度，那為什么代表中國設計力量最高水平的中國國際時裝周所能帶來的驚喜還是非常有限？而又是誰扼殺了正在從事OEM的本土設計師的另一種可能？
或許，除去大行業的思考，擺在設計師面前的還有另一個迷局：在依賴成癮的后OEM時代，該怎樣堅持和保持想象力的獨立和空間。
