經濟觀察報 施健子/文 趙倩的狀態似乎又回到了三年前。在接受采訪前的10分鐘里，她給下屬布置工作，中途接了好幾個電話，給法國時裝公會的會長DidierGrumbach發郵件。作為法國時裝公會中國區總監，2006年，她曾幫助中國品牌吉芬和無用登上了巴黎時裝周的T臺。
對于當時的時尚中心巴黎來說，無論是謝鋒的JefenByFrankie還是馬可的無用，甚至大到中國服裝設計，都是完全陌生的概念。誘惑著中國設計師的，是成為“第一個”加入權威游戲體系的野心。馬可的品牌“例外”從2003年便開始表達想要加入巴黎時裝周的意愿，謝鋒緊隨其后。
只是申請在很長的時間內讓謝鋒遭到多次否定。最大的原因來自中國時尚產業的商業模式，法國時裝公會考察的重點之一是，如果申請的品牌沒有海外銷售記錄，那么，這個品牌便有利用巴黎時裝周進行本土營銷的嫌疑。在任何一個中國本土品牌看來，這個規定本身就是個悖論——一個從未走出過國門的品牌，如果連一次站在巴黎T臺上展現的機會都不能獲得，又如何能要求它做到海外銷售呢？
趙倩已經不記得她向謝鋒轉達了多少次拒絕，最后的一次在2006年4月，那個時候，距離時裝周的開幕，只有不到半年的時間了。然而轉機在5月，因為設計師和趙倩的堅持，法國時裝公會終于同意將謝鋒與馬可的發布列入高級成衣時裝周的日程。次年，馬可的“無用”成為第一個進入高級時裝周的中國品牌。
一個不可忽視的背景是，2005年，法國時裝公會與中國紡織協會簽署了合作協議，條款中包括了法方將支持中國本土服裝品牌進入巴黎。對設計師來說，尤其是非西方世界的設計師，得到巴黎時裝系統的認可就等于拿到了全世界的通行證。更重要的是，從時尚產業的軌跡看來，設計師可以成為整個行業的出口，早在上世紀七八十年代，以高田賢三和山本耀司為代表的日本設計師就是以這樣的方式走入國際視野并帶動了整個日本時尚業的崛起。
中國時裝設計師的加入不過是三十年前日本模式的又一次復制，當時的日本與現在的中國一樣，都處于讓世界矚目的經濟高速增長期。
“這段日本設計的奮斗歷史其實是巴黎時裝公會主動選擇的結果?！比毡緯r裝研究學者YuniyaKawamura認為。從上個世紀70年代專為成衣開辟了新的展示空間，再到以邀請年輕設計師作為受邀會員參與高級時裝周來刺激萎縮的市場，法國時裝公會對巴黎時裝周結構的每一次調整都是為了確保巴黎時裝的權威地位。
時裝周開始前的一個月，頂著巨大壓力的謝鋒給趙倩打了個電話，“我很緊張?！彼嬖V趙倩。
“其實大可不必。已經不單純是一個人或者某一品牌的事了，就這一事件來說，大家的希望寄托在中國設計師和中國服裝產業的第一次?！壁w倩說得很直白卻不無道理，進入主流市場是中國時尚產業發展到一定程度后的必然之舉，至于身為載體的設計師，則是時勢造英雄。
靈感來自“門”的時裝發布集合了大量刺繡、雕花和圖騰，也有英國式白底折裥貼身連衣裙、條紋羊毛開衫、背帶廣角短褲和燈籠袖襯衫。不動聲色的中國痕跡，卻沒有產生刻意營造的中國氛圍。沒有用直接的物態來表現中國，突破了外國人對“中國風”的思維定式。
隨著發布會的謝幕，趙倩和眾多來自中國的時尚雜志編輯松了一口氣——意義被無限放大的情況下，順利完成便是成功。巴黎媒體將評價和期待給了謝鋒之后的整個中國服裝產業：“這場時裝秀開啟了中國服裝設計的希望?！苯酉聛?，巴黎服裝學院博物館收藏了Jefen發布會的門形邀請函，一年之后，中國國際時裝周授予謝鋒“十大設計名師”的榮譽。在眾人的眼中,謝鋒完成他的“一夜成名”。
如果說謝鋒是中國設計師進入國際時裝周的前奏，那么2007年無疑是中國設計師在國際時裝周上整體亮相的一年。這一年中，謝鋒繼續在巴黎時裝周展示了他的兩季時裝；在米蘭，設計師郭培帶來了她的禮服；紐約時裝周上出現了男裝品牌“卡賓”。至此，紐約、倫敦、巴黎、米蘭四大時裝周上都出現了中國設計師的身影，亮相國際成為你追我趕的集體行為，也是那段時間里中國時尚業聊以自慰的憑證。
不過，僅僅是兩年過后，來自中國的品牌再次以集體的方式從國際視野中消失，就連堅持最久的謝鋒，也總共只有五季的發布。時尚圈是最現實不過的，絲毫的猶豫和任何的停滯都有可能馬上被淹沒?！皩嶋H上，他們只會記得最新鮮的潮人和堅持至最后的超人?！壁w倩說。
實踐表明，零星的攻勢似乎很難將時裝中心的壁壘和對中國時裝既定的偏見打破。趙倩在醞釀一個全新的計劃——在明年，將中國的10位時裝設計師，外加一些時尚攝影師和裝置藝術家，打包推向巴黎，舉行一個展覽。她的想法很簡單，如果一個設計師能代表一種風格和思想，當有10個設計師的時候，就可以呈現較為完整的中國創意藝術，以群體的方式折射中國當代時尚產業的原貌?？梢詮闹懈惺艿降牧α?，是衡量中國創意是否值得關注的決定性指標。如果可以順利實現，將會是中國時尚的又一個第一次。
“就像是洪水不停沖刷堤壩，我們在制造一波更大的浪?！苯衲?月份即將舉行的選拔賽，將決出這個團隊評價標準之下能代表中國設計力量的10位設計師，評判的體系似乎在規避學院派的影響，除了中國服裝協會會長之外，其余評委均是在任的時尚雜志主編。趙倩和她的團隊一共邀請了30多位本土設計師作為參賽選手，他們中的主體成員，都是80后的新銳設計師。
設計師張馳也在被邀請的名單之列。很多人對他設計的男裝風格評價是 “妖嬈”，他對這個評價也并不反感。一張能旋轉的老板椅上，他借助電腦里的大片向我展示他的設計思想，涂抹金色涂料的男模特，通體只著了一件西服，扭曲著蜷在沙發上。
“褲子呢？”我問。
如果事先屏蔽設計師的信息，我想沒有人會猜到如此意象表達的發出者是一位中國設計師。張馳在英國和意大利學習了近10年時裝設計。2007年，他在倫敦成立了第一間工作室并在英國銷售自己的同名男裝ChiZhang。2008年，回國不到一年的他在建外SOHO東區成立了“張馳高級定制服裝設計工作室”，徹底將自己的工作重心由國外轉移至北京。
在趙倩的描述中，張馳所代表的這個群體與走出去的第一代大不相同，他們是“喝著當代藝術的奶”成長起來的一批人，從未受到上世紀五六十年代高級時裝的影響，風格多元，至少能講一門外語，有留學背景，思維國際化。最重要的是，相對簡短的履歷卻絕不是一張白紙，他們中的大多數，都擁有自己的品牌，風格穩定獨立，并且經受過市場歷練。
“除此之外，你不能指望他們想得更多?！睅孜毁Y深的設計師都提前給我打預防針，在他們的固有印象中，這群半大的孩子往往更看重機會本身，使命感這種詞匯意味著沉重，甚至會招致逃避。
在張馳的工作室旁邊，零落分布著一些規模不等的服裝工作室，這幢房子，像是中國時尚業的孵化器。這些工作室大多以拉丁字母命名，或意大利文，或是法文。張馳剛到英國的時候，也給自己起了個英文名叫Edwin。第二年，家里收到兩份快遞，收件人寫的是“CHIZHANG”，房東不認識，差點退了回去。張馳忽然意識到，不管洋名叫得再響，自己的出身是更改不了的，那次之后，他便將自己的名字改了回來。
他在英國出售的品牌也叫“ChiZhang”，符合西方人的命名習慣，卻是地道的中國堅持。盡管背后的設計理念并不是那么國產化，“我希望開創新的風格，能代表中國當代時裝設計的真正思想。旗袍、繡牡丹、民族風，前三十年里我們的設計師表現得已經夠多了，80后的設計師沒有那種風格的，我們已經不覺得它們美了?！彼謩菘鋸?，在胸口比劃一朵繡花，“現在給你一件旗袍，你會天天穿嗎？”他反問。
“經常有人和我說，你的設計真牛。但其實我希望聽到的評價是，你的設計真有前瞻性。時尚不是傳銷，一哄而上，人云亦云，它有自己的審美尺度，只是國內的大多數人還不太清楚。打個比方，識5000個字的時候你可能能分出兩個東西的好壞，但卻說不出水平相差無幾的作品區別在哪兒；只有到了認識10000個字的境界的時候，你才能看到兩個長得一樣的蛋糕底下哪個藏著鉆石?！?
“就像今天我們評價巴塞羅那的神圣家族大教堂（LaSagradaFmilia）時，會說它是建筑史上的傳奇，可是退回到高迪剛修造它的年代，又有多少人知道頂上的蔬菜和菠蘿意味著什么呢？”他解釋道。
適度的超前正是趙倩希望看到的——他們即將面對十年之后的消費主體，充滿智慧的差異設計能保證在時間過去之后，他們的品牌不會面對老化的問題。相對窄眾的審美層次使他們暫時不用面對過多經營上的負擔，在走出國門之外，可以馬上和時尚的集團進行靈活地合作，比如經營他們在中國銷售的系列，或者得以出任某個品牌或者某個系列的設計師。
年輕設計師李洪波的現狀是一個極好的案例。2004年，李洪波獲得了法國“輝煌圣洛克”青年設計師設計大獎，作為獎勵，他得到加入由約翰·加里亞諾（JohnGalliano）主持的DIOR高級定制設計師團隊的機會。
相比之下，張馳的“獨立”意愿更加膨脹，“如果有人愿意投資我這個品牌，我想肯定能做好。而且我想為中國設計做一點事兒，這是我的心里話。大家的想法肯定都不一樣，有人想掙錢，有人想出名。我處于中間，兩邊都不靠?！北本┐竽泻堮Y一臉真誠。
不過，事件統籌者們的態度是“懷著無限的期待，持有冷靜的心態”。以好奇心為出發點的西方時尚規則制定者，究竟會對中國的年輕人有著多大的興趣，誰也不敢保證。如果說要成功將這種興趣轉化為商業成果，更是一次超越以往經驗的新冒險。實際上，是否真正國際化有一種衡量標準——客戶群體的構成。當中國的服裝可以實現穿在除了中國人之外的人身上時，才算是真正走出去。
計劃是從買手店的滲透開始，在展覽結束之后，所有的作品都會被放置到一個ShowRoom，長期展出，方便買手隨時光顧訂貨。和正在等待的結果相比，之前中國所有時尚從業者的努力才是一個鋪墊好的開始。
“除了我們以外，其他的人也在做著類似的努力?？倳幸粋€浪頭能沖破堤壩，但這也絕不只是最后這個波浪的作用，因為在此之前，我們有了這么多的積累。要知道，沒有什么努力是無用的?！壁w倩說。
