經濟觀察報 記者 呂英博 如果說穿著第四代‘鯊魚皮’摘下8塊金牌的邁克爾·菲爾普斯(MichaelPhelps)是水中超人的話，那么陸地上的超人頭銜當然要戴在牙買加田徑運動員、本屆奧運會男子百米冠軍的烏塞恩·博爾特(UsainBolt)頭上。伴著電視解說員大喊的那句“不可能吧??！”，博爾特輕松沖過百米終點線，雙拳用力敲打前胸的動作幾乎成為了世界各大電視臺重播率最高的一幕。除了臉上得意、囂張的表情外，他腳上的那雙金色運動鞋也被鏡頭放大開來，數億人看了個清楚?，F在，以這雙鞋為模板生產的運動鞋已經擺在了彪馬（PUMA）專賣店的貨架上。從百度貼吧上的求購帖子數量不難看出，這款運動鞋的風頭很可能超過姚明的那雙阿迪達斯(Adidas)以及在110米欄預賽現場匆匆露面的那雙耐克（Nike）。
“贊助牙買加田徑隊絕不僅僅是為了他們在沖線的那一刻體現出的運動價值。你也看到，博爾特在獲勝之后手舞足蹈的情景，那表達的是一種生活態度。牙買加人天生就在音樂、舞蹈等方面很有天分，對他們來說，這些不僅是藝術，更是一種生活方式。而彪馬的精髓就是Sports——Lifestyle（動感生活方式）?！北腭R全球首席執行官蔡特（JoergZobel）明顯地將重音放在了最后一個詞上。
運動和運動生活方式有什么不同？美國人湯姆·范德比爾特在他的《TheSneakerBook》（1998）中給出了答案：“經過統計，大概百分之八十的運動鞋穿著者不會穿著它們參加任何體育活動?！蔽覀兇┲\動鞋去上班、去喝酒、去看樂隊演出；我們把它們當作收藏品寶貝著；一雙幾十年前的限量版運動鞋甚至被看做是身份的象征……運動鞋在大街上出現的頻率遠比健身房要多得多，因此，對大多數人來說，運動并非我們生活中的一部分，穿著運動鞋不過是一種著裝風格，運動服裝也是如此。
“運動產品只有兩個賣點——一個是技術、一個是設計?！辈烫卣f，“運動鞋的發展軌跡也是基本沿著這兩個方向走的。以前，相比外觀上設計，運動品牌更看重新功能的開發，也就是對新技術的追求。大概在二十年前，各大品牌意識到必須要提高設計的重要性。不同的品牌表現出來的不同風格只不過是在這兩個方面的側重點不同而已?！?
從產品介紹上充斥的技術術語不難看出，耐克完全將高科技的含量視為自家的根本?！霸撔瑑戎煤笳茪鈮|科技,具有出色的緩震性能；前腳掌同心圓的設置完全貼合腳弓，具有很強的抓地能力”——典型的耐克式“用技術說話”。不過，很多人也只是穿著運動鞋在周末去趟超市而已，當然，如果有人對放在最頂層貨架上的東西情有獨鐘的話，又另當別論。TomVanderbilt曾經打過比方：“運動鞋對于其他鞋來說就像是SUV(運動型多功能汽車)與普通汽車之間的關系：個頭大不說還有不少功能平時根本派不上用場。一句話，我們需要的遠比我們期待的要少?！?
與耐克相比，阿迪達斯和彪馬顯然對“時尚”這張標簽更感興趣。通過與山本耀司（YohjiYamamoto）、斯特拉·麥卡特尼 (StellaMcCartney)這樣的設計師合作，阿迪達斯推出了自己的兩條高端產品線；而曾經借著為球王貝利設計球鞋起家的彪馬，在15年前就與專業運動品牌劃清了界限，宣布自己是運動生活方式“Sports——Lifestyle”品牌。
據說為了讓彪馬的品牌定位清晰可 見 ， 蔡 特 自 創 了 “Sports——Lifestyle”這個詞。多出來的這個lifestyle讓彪馬與其他競爭對手區分開來，而蔡特認為要成為一種style,設計的重要程度不言而喻。
從1990年開始，吉爾·桑達（Jilsander）、亞歷山大·麥奎恩（AlexanderMcQueen）、尼爾·巴瑞特 （NeilBar－rett）、菲利普·斯塔克（PhilippeStar－ck）等設計師都曾經與彪馬跨界合作。今年3月份的巴黎時裝周上，蔡特宣布侯塞因·卡拉揚 (HusseinChalayan)成為彪馬新一任的創意總監，負責PUMASportFashionCollections以及全球鞋子、服裝以及配飾的設計。時裝設計師擔任運動品牌的創意總監，這在運動品牌界還是第一次。
訪談
經濟觀察報：據我所知彪馬是第一個與時尚設計師做跨界合作的運動品牌。但是如今一提起運動與時尚合作的話題，人們可能第一個想到的就是阿迪達斯與山本耀司和斯特拉·麥卡特尼合作推出 Y-3、AdidasbyStellaMcCarntey這兩個系列。
蔡特：早在1990年的時候，彪馬就與德國的設計師吉爾·桑達合作推出了“EasyRider逍遙騎士”系列的運動鞋，那次合作可以說是運動品牌與時尚界的首次商業合作，市場的反應很好，不過很快這種做法就被其他運動品牌借鑒去了，現在幾乎所有運動品牌都有類似的產品推出，運動品牌時尚化是發展的大趨勢。
經濟觀察報：今年3月，彪馬宣布英國設計師侯塞因·卡拉揚將會成為新一任的創意總監。其他運動品牌的做法不外乎與設計師合作推出限量版產品，或者是長期與固定的設計師推出系列的產品，比如阿迪達斯。但是請到時裝設計師來負責所有產品的設計工作，這在運動品牌里又是一個第一次。
蔡特：是的。正如剛才我說的，一個好想法出來后不久就會被人效仿，這時候原創者的優勢就少了，所以你必須一直走在前面，有新的舉動。請時裝設計師來做運動產品的設計就是彪馬的新舉動，并非是心血來潮，這的確是運動品牌發展的下一個階段。在單品層面上的合作是運動品牌時尚化的最初階段；推出固定系列產品則是第2個階段；而這第3個階段就是讓時尚設計師來負責產品設計，真正介入到主要設計工作中來。
經濟觀察報：侯塞因·卡拉揚設計風格是實驗性很強的，也是激進時裝設計師中的代表人物，因此他的設計面對的是小眾消費群體。但是彪馬是一個商業性很強、面向大眾的品牌。讓他來做彪馬的所有設計，風格上會出現矛盾嗎？
蔡特：你說的很對，侯塞因·卡拉揚的確是一個非常富有實驗精神的設計師，我本人非常喜歡他的作品。但是我們都知道他的實驗性主要體現在將科技融合在時裝中的嘗試，所以我們可以肯定他對科技具有相當的敏感。而運動產品的賣點不外乎兩個，一個是技術含量，另一個則是時尚的設計感。侯塞因·卡拉揚在這兩點上都有出色的表現，所以在我看來他就是彪馬創意總監的最好人選。至于風格上的沖突，舉個例子，LV的創意總監馬克·雅可布（MarcJa－cobs）也是很有特點的設計師，他將天馬行空的設計理念放在自己的品牌下實現，同時，又為LV設計出受大眾歡迎的衣服，LV賣的很好這是不爭的事實。同樣道理，侯塞因·卡拉揚完全可以在他自己的品牌HusseinChalayan中進行他的實驗，當然，我也相信他也可以設計出符合彪馬氣質的東西。
經濟觀察報：除了請到侯塞因·卡拉揚本人來做創意總監之外，彪馬還收購了他的個人品牌HusseinCha－layan。彪馬之前收購的Tretorn也是運動品牌。為什么這一次決定收購一個獨立的時裝品牌？彪馬幾乎沒有這方面的運營經驗。
蔡特：現在的彪馬已經是法國最大的奢侈品供應商和零售商PPR（巴黎春天）集團中的一員了。PPR旗下擁有GUCCI、YSL等多個奢侈品品牌，可以說對時裝品牌的經營很有經驗，借助PPR的資源來經營HusseinChalayan對彪馬來說并不是問題。
