經濟觀察報 記者 呂英博 雖然80年代的日本已經擁有了完整的服裝產業和成熟的服裝消費文化，但是，顯然這些并不是讓日本成為時尚輸出國的充分條件，直到這批日本設計師被巴黎時裝系統納入其中后，所謂的傳奇才有了發生的可能性。

時裝研究學者 YuniyaKawamu－ra在《Fashion-ology》中說：“日本設計師在巴黎可以享有盛譽，絕對不僅僅是因為他們的設計才能，如果設計師僅憑才華就可以直接獲得成功的話，那么這些日本設計師就會留在日本發展而不是選擇去巴黎?！?

時裝的概念本就源自西方，更確切的說是巴黎，百年來，這里一直代表著世界最頂級的設計，加上每年兩次匯聚在此的全球時尚媒體和買手的資源，巴黎時裝系統有足夠的權威對什么是時尚做出判斷。對設計師來說，尤其是非西方世界的設計師，得到巴黎時裝系統的認可就等于拿到了通行世界的入場券。然而，但凡系統，其成立的前提和目的就是為了對某些利益體提供保障，巴黎時裝系統自然也不例外。維護巴黎在世界時裝界的權威地位便是這個系統存在的意義所在?！耙驗榇淼氖且园屠铻橹鞯奈鞣綍r裝系統的利益，那么它在制定誰具有資格進入這個圈子的選擇標準上便不免有所偏好，需要做出利益權衡。七八十年代在西方崛起的日本設計師就是在這種權衡下得以被納入其中的。

最先登陸巴黎的日本設計師是高田賢三（KENZO）。與之后在巴黎掀起日本先鋒時裝風格浪潮的三位設計師不同，高田賢三并沒有對西方時裝的審美標準做出挑戰，而是用盛放的花朵以及民族傳統圖案等元素烘托出一種奇異的異域風情，萬花筒般變換的色彩熱烈、歡快。這個留著濃密娃娃頭永遠帶著一臉燦爛微笑的日本人很快便被西方世界接受了。

高田賢三在巴黎的成功，讓日本國內的設計師看到作為非西方設計師進入西方主流時裝系統的可能性。

11年后，川久保玲、山本耀司和三宅一生也來到了巴黎。這一次，出現在巴黎人面前的不是明艷的色彩也不是陽光般的微笑，據《衛報》的時裝編輯BrendaPolan回憶：“在那之前巴黎從沒有過那種黑色、奔放、寬松的服裝，它們的出現引起了關于傳統美、優雅和性別的爭論?！币灿腥嗽u論說他們的設計讓人不愉快，活脫核爆之后送殯的隊伍。

如今，幾乎沒有人再質疑他們的設計才華，可是日本時裝研究學者YuniyaKawamura卻認為他們演繹的這段歷史其實是巴黎時裝公會主動選擇的結果。

路易十四說，為了避免讓別人在自己統治的圈外再畫出一個圈，就要不斷擴大自己圈的范圍。這句話為巴黎時裝工會的發展做了最好的注腳。從只展示法國的高級定制服裝到上個世紀70年代專為成衣開辟了新的展示空間、再到以邀請年輕設計師作為受邀會員參與高級時裝周來刺激急速萎縮的高級時裝市場，巴黎時裝工會對巴黎時裝周結構的每一次改變都是為了確保其代表的利益方——巴黎時裝系統的權威地位，80年代對這批日本設計師的接納也是如此。

“當時的巴黎時裝展示的都是西方的東西，變化極少，人們渴求在這個舞臺上看到一些新鮮的、異域感覺的東西出現，因此，當川久保玲、山本耀司和三宅一生帶著完全不同于西方設計理念的東西出現在巴黎的時候，時裝工會很快便將他們的名字列在了會員名單上?！盰uniyaKawamura在《Fashion-ology》中寫到。

今天，越來越多的日本設計師進入巴黎時裝周的腳步一直在延續。如今，由渡邊純彌（JunyaWatanabe）、高橋盾(JunTakahashi)作為領軍的日本年輕設計師與列為大師級別的前輩共同占據了巴黎時裝周幾乎五分之一的席位，從當年的異軍突起到今天的常規部隊，經過整整三代設計師的努力，日本的時裝界才有了今天的氣象。