經濟觀察報 記者 葉瀅 MaisonMartinMargiela這位被認為是“最神秘”的比利時時裝設計師前一陣子在北京的曝光率不低，而且都出現在這個城市的新興藝術區。

I.T.gallery在798的空間以MaisonMartinMargiela的回顧展開幕，純白的空間一如這位設計師在不同城市的白色店鋪。他以手套拼接或以珠鏈串起的服裝，已經超越了服裝的功能性訴求，演變成設計師個人的概念實驗。這位深受法國解構哲學影響的設計師在北京的展覽，被安排在了798內，與藝術區內參差不齊的藝術展覽毗鄰。面對這樣一個概念性很強的時裝展，你很難用商業還是藝術這樣的二元劃分法對它進行歸類，比起那些顏料未干的油畫作品，這個從來不在公開場所露面的設計師似乎更有藝術家脾氣，雖然，他一直不認為批量生產的服裝是藝術作品。

I.T.gallery的個人展剛剛落幕，連卡佛邀請全球頂尖設計師參與的TheCollective:SynergyinFashion又在北京的今日美術館開幕，這是連卡佛為奧運展開的設計項目。Phillip Lim、Stella McCartney 和AlexanderMcQueen在乒乓球、馬術、擊劍等運動項目中找到了靈感，現場展覽了他們設計的“運動”時裝顯然也不是以功能性為訴求，而是添加了設計師對于這些運動的個人想象。在現場展覽的作品中，MaisonMartinMargiela所設計是羽毛球裝，這件由109個白色、黃色的塑料羽毛球和36個鵝毛羽毛球所連成的“衣服”，頗具美感和幽默感。時裝是什么？這個作為奧運連帶活動的設計項目當然不能給出明確的答案，但至少，展覽給出了各種設計的可能性，它們可以是荒誕的、唯美的、抽象的，甚至是無用的。

我已經說了半天時裝故事，我們看到藝術與時尚的面目漸漸混淆，這已經讓很多藝術界的批評家感到痛心，時裝進入了藝術的殿堂，阿瑪尼在上海美術館做展覽，瓦倫蒂諾在中國美術館門前作時裝秀，這些都不是新近發生的事情，而民營的今日美術館，除了時裝展之外，還舉辦過各類的設計展，美術館書寫美術史和教育公眾的功能在今天的中國，似乎界限并不那么清晰。如果說，時裝展覽進入美術館，在西方社會也是近十年來發生的事情，而且引起了頗大的爭議，在中國，剛剛起步的美術館似乎不急于劃定藝術的范疇，美術館做展覽，藝術、設計或者時裝，美術館也做出版、開畫廊、拍賣行，既然非盈利機構的功能和法律都沒有界定，除了自我要求之外，很難將西方的藝術體制套用在中國。

遺憾的是，在遍地都是美術館的今天，北京卻還沒有一個“專門”給設計或者時裝的博物館空間，盡管也開始出現由商業機構推動的藝廊，比如I.T.gallery，而且各種以品牌名義舉辦的設計展時裝展在各個美術館沒有間斷……你看，我又開始有些教條了，在今日的北京，不要有“專業”的清教幻想，混雜才是常態，盈利和非盈利、商業和藝術不是對立的右與左的關系。