大名鼎鼎的LV在成為奢侈品的象征之前，也曾有過一段灰色時期。1987年LV品牌的營業額為5400萬美元。雖然這個數字看上去還不錯，但是與同為高檔品牌的凱歌香檳2.36億美元的銷售額相比，還是有點兒尷尬。要不是雅各.喬布斯入主創意團隊，LV很可能在“價格昂貴，設計單調”的泥潭中越陷越深，甚至最終銷聲匿跡。

比LV更驚險的是Gucci。這個由Guccio Gucci于1927年在佛羅倫薩創立的皮具店，在發展成一個由家族管理的時尚集團后陷入了管理上的混亂，在1992年虧損曾達4000萬美元，已經到了破產的邊緣。當時收購Gucci的投資集團Investcorp任命的Tom Form臨危受命，采取了一系列運營措施才使Gucci起死回生。

歷史文化底蘊和工藝設計是奢侈俱樂部里面兩個主要的標簽，也保持其尊貴形象的最重要因素。大部分買奢侈品的都是沖著這兩點去的，光是為了花錢過癮的畢竟是少數。于是所有的大品牌都在一手抓創新設計，一手抓品牌形象塑造，同時還在產品市場細分和地域市場開拓上不斷的跑馬圈地。除了才華橫溢的創意團隊和經驗豐富的管理層以外，雄厚的資金是實現上述目標的必要因素。

HERMERS

LV一只Neverfull手袋的售價為665美元，其材料成本約為100美元，但是宣傳，廣告費用卻能達到150~200美元。很多公眾人物都在靠為奢侈品牌當代言人創收，就算是有點兒過氣明星的代言費用也在7位數。不過,這個數字和滿世界專挑最貴地點設開專賣店的費用比起來,還不算什么.Hermes在北京銀泰中心的旗艦店租期10年，僅100平米的外立面的裝修將耗資600萬元，而且在未來的5年內，還打算在中國開50多家這樣的店鋪。因此一旦資金鏈出現問題，奢侈品牌將會面臨無法拓展市場，開發產品的困境。

   寶璣表
　

資金也是能起死回生的靈丹妙藥。曾在上世紀60年代沒落的寶璣表，正是利用Swatch集團注入的資金，控制高級機芯的供貨渠道，大力發掘品牌歷史——搬出拿破侖和丘吉爾，甚至不惜代價成立寶璣表博物館，曾以195萬法郎購回一只1808年生產的陀飛輪表。這一切最終使得寶璣表重樹奢侈品形象，并以一枚在佳士得拍出136萬美元的表成為僅次于百達翡麗的拍賣明星。

這個Swatch集團不僅僅是寶璣這種奢侈表的東家，你猜的不錯，李宇春代言的，最多不過2000元一塊的斯沃琪(Swatch)表也列于它旗下。Swatch集團是瑞士鐘表行業的寡頭，擁有18個品牌，產品從奢侈級別的的寶璣，歐米笳，到高檔的的浪琴和雷達，以及中端的天梭，再到低端的斯沃琪，形成一個倒三角結構，占據了全部細分市場。鐘表業能和它比肩的只有勞力士和歷峰集團。

同Swatch集團相比，歷峰集團在經營奢侈表上就不那么專業了。萬國，江詩丹頓和伯爵等手表僅僅是它旗下重點品牌的一部份，大名鼎鼎的卡地亞和梵可雅寶才是歷峰集團珠寶業務的頂梁柱。歷峰集團發源于南非煙草公司倫勃朗集團，在全球禁煙的大環境下，他們聰明的利用煙草買賣的現金流支持旗下的幾個核心奢侈品牌，成為投資回報率最好的奢侈品集團。

　　
　　FENDI